門店清一色隱世素雅風，做的卻是妥妥的奢侈品生意——講究熟客製，不能現場排隊，預約即付定金
，遲到定金不退

，人均1000港幣打底。它甚至也玩“配貨”遊戲，吃一頓omakase，不點酒的話，主廚和服務員臉色不會太好看。

姿態傲嬌，但追隨者無數。在小紅書上，“香港Omakase”相關筆記有近萬條
，到港第一頓打卡omakase的帖子居多
，滿頻小資氣息。

事實上，內地不缺omakase。據大眾點評數據，日料店分布最為密集的上海
，主打omakase的日料店占比超過50%，遠比想象中的多。

為什麼要幾經輾轉特意跑來香港來吃？

原因不難理解，這裏有全國資曆最深的omakase店
，店齡十年以上的誌魂
、玄鮨
、鮨真、龍吟
、Sushi Wadatsumi
，有口皆碑。而近年來新開的Sushi Zo、鮨央泰、希鳥Kicho
、赤本山
、青雲Senn，要麼頭頂米其林餐廳頭銜，要麼主打高端特色食材，Buff疊滿。

對於內地日料愛好者來說，與其在內地稂莠不齊的高級日料店中各種踩雷
，直奔香港omakase店是最不會出錯的選擇。本地人更是對此頗感自豪，“一直覺得香港omakase是世界級水準
，一點不輸給日本。”

那麼問題來了，千元起跳的香港omakase

，到底吃的是什麼
？

omakase，在日語中是“拜托”的意思，在餐飲中則有“廚師發辦”之意，即一切由廚師決定，沒有菜單也不用點菜

，一切看當天的食材和廚師的即興發揮。

對於資深日料愛好者而言，omakase是日料鄙視鏈的最高段位，是一種進階的用餐方式。

omakase料理，吃的是壽司職人的手藝。一頓omakase通常包含前菜、刺身
、烤物
、炸物
、壽司、湯類、主食和甜品
，全由主廚一手操辦。在香港，omakase店往往由壽司職人主理或有資深主廚坐鎮。達摩的主廚John之前就是香港四季酒店稻菊日本餐廳總廚；三笠屋由日籍大廚本山太一朗主理，他在福岡的北九州島長大，自祖父一代開店至今。

●圖片來源：三笠屋

同時

，omakase強調新鮮高級的食材自帶美味buff。香港僅有的米其林三星日料誌魂，每天兩次從東京、北海道不同魚市空運食材到港，主打“沒有時差的日料”。香港友人支了個辨別食材新鮮與否的小妙招
，“吃omakase隻要看不到放生肉的冰箱就贏了一半。”

當然，對某些人而言，omakase餐廳更像是“精神食堂”，吃的就是一種形而上的體驗。

赴約一頓omakase，除了不能遲到，作為客人得注意的細節可能不亞於參加一場高端晚宴。一名資深香港日料探店博主曾在視頻中提到，“到香港omakase用餐要衣著得體，尊重場合，女士使用香水也要盡量選擇淡香，以免影響其他客人對食物的品味體驗。”

而到店後
，從專人引進門到拉椅子落座
，盡顯禮儀。omakase門店無論大小，接待的客人都不會多，板前座位一般隻有8-12桌

，這樣才能全心全意接待每一位顧客。

用餐過程中，主廚會不斷向顧客傳達“慢食、有機、健康
、就地取材、可持續”這些日料文化。誌魂主廚柿沼利治曾在采訪中提到，他常鼓勵顧客用手吃壽司以感受其中至味
，“我們的魚大多是手釣的
，我做壽司時也是用手捏的；若是客人也用手吃，可以把味道從大海一直連接到你的味蕾上。”

●誌魂主廚手握壽司製作，圖源/小紅書@i33

在價格、食材

、環境、文化上，高級日料全方位拿捏住食客。朋友半開玩笑說道，“一頓omakase下來

，身心靈都被淨化。”

置zhi身shen香xiang港gang街jie頭tou
，被bei進jin化hua的de還hai有you我wo們men之zhi於yu香xiang港gang日ri料liao生sheng態tai的de重zhong新xin理li解jie。從cong模mo糊hu印yin象xiang，到dao具ju體ti感gan知zhi
，再zai到dao深shen度du思si索suo。新xin奇qi的de感gan知zhi，讓rang味wei蕾lei到dao心xin靈ling都dou被bei震zhen撼han住zhu了le。

我wo們men在zai頻pin頻pin感gan慨kai，香xiang港gang友you人ren卻que雲yun淡dan風feng輕qing。我wo們men看kan到dao的de港gang人ren對dui日ri料liao的de偏pian愛ai

，已yi經jing是shi他ta們men再zai常chang規gui不bu過guo的de生sheng活huo方fang式shi，就jiu跟gen去qu樓lou下xia茶cha餐can廳ting吃chi碗wan魚yu蛋dan麵mian一yi樣yang尋xun常chang。

“其實隻要是日本過來的店都會出現排隊的狀況。donki人多的時候會擠到水泄不通
，壽司郎我試過等了三個多小時。這些內地人覺得有趣或奇怪的事, 就是我們的日常。”