文：凱斯
來源：鳳凰生活報告（ID：PhoenixLifestyleRpt）
甜品自助餐，3小時內17款經典隨便吃，一位僅需48塊。
楊枝甘露，雪山芒果小圓子，芒果白雪黑糯米甜甜.......
這些小K在學生時代，每次逛街逛累了，都要坐下來嚐上一個的港式糖水，而今終於可以一口氣吃到爽了。
然而，再次走進店裏，當熟悉的味道又一次在口中綻放，小K的第一反應卻不是“懷念與青春”，而是“這含糖量，也有點太高了吧”。
不得不說，滿記的甜品自助，確實讓這家成立將近30年的香港糖水店，在最近又火了一回。
自助一出，許多滿記的店麵都出現了排大隊的情況，你9點到地方，11點才能勉強吃上。
然而，好不容易落座，看著麵前這一碗碗由鮮果、甜奶和碳水所組合而成的高糖景觀，許多食客的內心裏卻萌生出了強烈的罪惡感：
“還是挺好吃的，就是太膩了，一次吃這麼多，感覺快被甜吐了。”
“一口氣吃了5個，今年不想再吃任何甜的東西了。”
味道還是當年的味道，隻是食客早已不再是當年的食客。
畢竟，當前甜味飲食的王道版本是“控糖0卡”，而滿記那量大管飽的“糖分滿漢全席”，難免會讓在乎身材的人們望而生畏。
不過說起來，在多年以前，當時處在全盛時期的滿記，給食客味蕾所留下的印象，反而是“這家香港甜點不太甜”。
在接受媒體采訪時，滿記的締造者方張雪芳，將自家的甜度定義為“剛剛好”，並自豪地表示，為了保持甜品的甜度一致，她們家的糖用的全是韓國進口糖，追求的就是一個精致與高品質。
並且不止是糖，在很長一段時間裏，滿記都是不少人心中“高端甜品”的典型代表。
2005年，從香港北上的滿記甜品，在上海開設了內地的第一家店，連續數月火爆異常。
據當時的店員講，曾見過有食客一口氣買了80個芒果班戟，就是為了能坐火車加急帶到北京，讓其朋友們都嚐嚐什麼叫香港味道。
而開始在內地擴張後，滿記的實體店，則大多開在商場的B1層或B2層。瞄準的消費者，就是那些在商場挑衣服挑久了，試鞋子試累了的女孩們。
試想在當年，當你逛街逛乏了，恰好發現了一家適合歇腳的甜品店，並且餐品看著都十分誘人，那你還有什麼理由不去光顧？
“基本上所有年輕女孩，走到店門口都會駐足看上幾秒，其中可能有一半最終會進店。”
換言之，當時滿記所賣的不止有一碗碗糖水，還有一種從特區所舶來的生活節奏，一種讓普羅大眾也能“小資一下”的港式風情。
對於許多在北方小城長大的80、90後而言，滿記甚至可以說是他們的某種味蕾啟蒙。
吃(chi)過(guo)一(yi)碗(wan)鮮(xian)芒(mang)果(guo)配(pei)黑(hei)糯(nuo)米(mi)，他(ta)們(men)才(cai)意(yi)識(shi)到(dao)，原(yuan)來(lai)甜(tian)品(pin)不(bu)僅(jin)隻(zhi)有(you)樸(pu)素(su)的(de)奶(nai)油(you)蛋(dan)糕(gao)和(he)色(se)素(su)兌(dui)出(chu)來(lai)的(de)冰(bing)花(hua)露(lu)，甜(tian)品(pin)也(ye)可(ke)以(yi)讓(rang)他(ta)們(men)可(ke)以(yi)以(yi)下(xia)午(wu)茶(cha)之(zhi)名(ming)，模(mo)仿(fang)TVB的潮男靚女，對朋友來上一句：“請你喝糖水要不要？”
滿記的大火，也引領了一股山寨之風，在它之後，什麼“菲記”、“淘記”、“九記”如雨後春筍般輪番登場，真真假假都把“港式甜品”印在自己的招牌後麵，蹭的就是一個香江風情。
在2024年的今天，滿記曾經引以為傲的“糖分”，此刻卻成了它最難以擺脫的“原罪”。
實際上，這家甜品店曾經所瞄準的15~35歲的女孩們，也早已找到了更適合她們體質的逛街伴侶，其名為：
芒果，芋圓，鮮奶，西米，白雪糯米，楊枝甘露.......
幾乎滿記甜品所使用的一切食材，都可以被封入一個塑料杯中，插上吸管，貼上“低糖無糖”標簽，變成一種可以邊走邊喝的、相對更加“健康”的新風尚。
不止如此，這個名為“新茶飲”的品類，其自身還正在以激烈內卷的形式，瘋狂地進化著。
比如說，05年剛來到內地時，滿記曾以所使用的新鮮水果為基底，繪製了一整套小怪物形象，印在自家的餐具上。
可在今天，基本上每周，你都能聽到某家的茶飲又出新品了，某個大IP又和奶茶聯名了，一個接一個令人眼花繚亂。
而麵對這些成天整活兒的下午茶後輩們，已經“店到中年”的滿記跟起風來確實略顯吃力。
況且，歲月不僅拖慢了這個港式糖水品牌的反應速度，還褪去了它品質的光芒。
在進入內地的小20年來，你肯定不止一次在與食品安全有關的新聞裏，看到滿記甜品的名字。
或者是甜品布丁細菌超標，或者是後廚房環境各種髒亂差，甚至有記者去暗訪，還發現了一個店裏的員工集體偷吃的“盛況”。
而在最近，這家店更是被消費者曝出了“充值金額無法退款”的問題。
截止到今年3月，滿記的現有門店數，已經從巔峰期的500多家，下降到了如今的207家。
仿佛在內地待的時間越久，這家連鎖糖水鋪就變得越不討喜。
不過，對於坊間所傳的這輪“閉店潮”，滿記的官方將其解釋為“正常的戰略調整”。
並且盡管你眼看著這家店正在一點點老去，但就在前幾天，滿記剛剛完成了一輪千萬元級別的戰略融資。
可以說，麵對這些名叫新茶飲的“小年輕”的咄咄逼人，中年選手滿記顯然還不打算就此離場。
然而如今的形勢，似乎很難做出“未來一片光明”，這樣的樂觀判斷。
03
時代變了
追根溯源，有人曾將香港的甜品，視作一種文化雜糅的奇妙產物：當嶺南人民對於糖水的普遍性熱愛，碰上了英國老鐵對於下午茶的情有獨鍾，便催生出了一係列帶有港式前綴的甜味美食。
也因此，我們消費的不僅僅是那一塊芒果班戟、一碗楊枝甘露，我們還消費了其背後一整套的港式文化生活。
就比如說滿記甜品曾經的老對頭——巔峰時期能在全球開出300多家連鎖店的許留山。
在今天，這位港式甜品界曾經的老大哥，已然被掃進了時代的角落——據說這個品牌現在還在正常經營的店鋪，連10家都不到了。
可在當年，許留山不僅曾出現在“香港美食必吃榜”裏，出現在“內地開店火爆到排大隊”的新聞報道裏，
它也出現在郭富城和陳慧琳共演的《小親親》裏， 出現在TWINS的歌曲裏：
它不僅是美味的芒果甜品，它還是一張香港的文化名片。
所以，“放在口中是甜味，吃下肚裏是港味”，這句話即是滿記許留山在大陸爆紅原因的概括，也是它們今天輝煌不再的根源。
說到底，在2024年的今天，這一股曾經可以被冠以前沿之名的“港風”，在今天的內地早就不再新鮮了。
所以不止是港式甜品，“北上內地，先是大火，但最終因缺乏競爭力而折戟”，幾乎已經成了這幾年許多香港品牌共同的時代敘事：
翠(cui)華(hua)的(de)港(gang)式(shi)茶(cha)餐(can)廳(ting)，剛(gang)開(kai)到(dao)內(nei)地(di)時(shi)能(neng)靠(kao)著(zhe)菠(bo)蘿(luo)包(bao)和(he)幹(gan)炒(chao)牛(niu)河(he)，引(yin)發(fa)一(yi)個(ge)城(cheng)市(shi)的(de)大(da)堵(du)車(che)，而(er)今(jin)卻(que)因(yin)為(wei)菜(cai)品(pin)單(dan)一(yi)又(you)價(jia)格(ge)偏(pian)高(gao)，被(bei)其(qi)他(ta)的(de)菜(cai)係(xi)輪(lun)番(fan)超(chao)過(guo)。
太平洋咖啡原本想靠著自己的那套港式商務精英風，在內地跟星巴克和Costa掰掰手腕，卻沒想到它真正的對手，是那一幫以瑞幸為代表，主打九塊九一杯的新式奶咖。
quchenshizongjiaodezijizhejinianbushun，shiyinweizijiadeguijietieguketiedetaijin，jieguoqudiaoledaogou，quefaxianzhenzhengyingxiangzijiaxiaoliangde，yuanlaishineididedianshanghezhubodaihuo。
當香港的Lifestyle在歲月中完成了祛魅，當本土的消費生活在內卷中完成塑形，“港式”這兩個字的商業附加價值，也就沒剩下多少了。
而今，如果說還有什麼能繼續北上打開門路的港式餐飲品牌，那太興集團的敏華冰廳應該算上一個。
值得一提的是，在內地的各大商場裏，每一家敏華都被特意裝修成香港70年代的風格。畢竟，那可是港島最黃金的時代之一，同時或許也是那個地方，在今天所最後剩下的一點兒時代紅利。
而其他的品牌，則大多仿佛都被困在了時間的靜滯陷阱裏——十幾年過去了，沒有一點要尋求改變的意思。
所以與之相對的，看一看今天香港的潮流飲食，你會發現銅鑼灣Prada的店麵被換成了和府撈麵，旺角新開的蜜雪冰城店門前排起了隊伍長龍，楊國福麻辣燙成為了中環最新進駐的網紅打卡餐廳。每到周末假期，無數港人就過關北上，跑到深圳買他們心心念念的中式甜品鮑師傅，飛到長沙去排一次他們早就垂涎已久的費大廚......
在這樣的大背景下，再去看滿記甜品從輝煌走向平淡，從風潮走向跟隨的整個過程，你就會意識到：
這些年，滿記其實一直都沒有變，那些帶著港式頭銜的品牌也都沒有變。
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