門店清一色隱世素雅風，做的卻是妥妥的奢侈品生意——講究熟客製，不能現場排隊
，預約即付定金，遲到定金不退，人均1000港幣打底。它甚至也玩“配貨”遊戲
，吃一頓omakase，不點酒的話，主廚和服務員臉色不會太好看。

姿態傲嬌，但追隨者無數。在小紅書上，“香港Omakase”相關筆記有近萬條，到港第一頓打卡omakase的帖子居多
，滿頻小資氣息。

事實上，內地不缺omakase。據大眾點評數據
，日料店分布最為密集的上海，主打omakase的日料店占比超過50%，遠比想象中的多。

為什麼要幾經輾轉特意跑來香港來吃？

原因不難理解，這裏有全國資曆最深的omakase店
，店齡十年以上的誌魂、玄鮨、鮨真、龍吟、Sushi Wadatsumi，有口皆碑。而近年來新開的Sushi Zo
、鮨央泰、希鳥Kicho、赤本山
、青雲Senn，要麼頭頂米其林餐廳頭銜，要麼主打高端特色食材
，Buff疊滿。

對於內地日料愛好者來說
，與其在內地稂莠不齊的高級日料店中各種踩雷

，直奔香港omakase店是最不會出錯的選擇。本地人更是對此頗感自豪，“一直覺得香港omakase是世界級水準，一點不輸給日本。”

那麼問題來了
，千元起跳的香港omakase，到底吃的是什麼
？

omakase，在日語中是“拜托”的意思
，在餐飲中則有“廚師發辦”之意，即一切由廚師決定，沒有菜單也不用點菜，一切看當天的食材和廚師的即興發揮。

對於資深日料愛好者而言，omakase是日料鄙視鏈的最高段位，是一種進階的用餐方式。

omakase料理
，吃的是壽司職人的手藝。一頓omakase通常包含前菜、刺身

、烤物、炸物、壽司、湯類
、主食和甜品
，全由主廚一手操辦。在香港，omakase店往往由壽司職人主理或有資深主廚坐鎮。達摩的主廚John之前就是香港四季酒店稻菊日本餐廳總廚
；三笠屋由日籍大廚本山太一朗主理，他在福岡的北九州島長大
，自祖父一代開店至今。

●圖片來源：三笠屋

同時，omakase強調新鮮高級的食材自帶美味buff。香港僅有的米其林三星日料誌魂
，每天兩次從東京、北海道不同魚市空運食材到港，主打“沒有時差的日料”。香港友人支了個辨別食材新鮮與否的小妙招，“吃omakase隻要看不到放生肉的冰箱就贏了一半。”

當然，對某些人而言，omakase餐廳更像是“精神食堂”，吃的就是一種形而上的體驗。

赴約一頓omakase
，除了不能遲到，作為客人得注意的細節可能不亞於參加一場高端晚宴。一名資深香港日料探店博主曾在視頻中提到，“到香港omakase用餐要衣著得體

，尊重場合，女士使用香水也要盡量選擇淡香，以免影響其他客人對食物的品味體驗。”

而到店後，從專人引進門到拉椅子落座，盡顯禮儀。omakase門店無論大小，接待的客人都不會多
，板前座位一般隻有8-12桌，這樣才能全心全意接待每一位顧客。

用餐過程中，主廚會不斷向顧客傳達“慢食、有機、健康、就地取材、可持續”這些日料文化。誌魂主廚柿沼利治曾在采訪中提到，他常鼓勵顧客用手吃壽司以感受其中至味，“我們的魚大多是手釣的，我做壽司時也是用手捏的；若是客人也用手吃，可以把味道從大海一直連接到你的味蕾上。”

●誌魂主廚手握壽司製作，圖源/小紅書@i33

在價格
、食材、環境、文化上，高級日料全方位拿捏住食客。朋友半開玩笑說道，“一頓omakase下來
，身心靈都被淨化。”

zhishenxianggangjietou
，beijinhuadehaiyouwomenzhiyuxianggangriliaoshengtaidezhongxinlijie。congmohuyinxiang，daojutiganzhi
，zaidaoshendusisuo。xinqideganzhi，rangweileidaoxinlingdoubeizhenhanzhule。

我(wo)們(men)在(zai)頻(pin)頻(pin)感(gan)慨(kai)
，香(xiang)港(gang)友(you)人(ren)卻(que)雲(yun)淡(dan)風(feng)輕(qing)。我(wo)們(men)看(kan)到(dao)的(de)港(gang)人(ren)對(dui)日(ri)料(liao)的(de)偏(pian)愛(ai)，已(yi)經(jing)是(shi)他(ta)們(men)再(zai)常(chang)規(gui)不(bu)過(guo)的(de)生(sheng)活(huo)方(fang)式(shi)
，就(jiu)跟(gen)去(qu)樓(lou)下(xia)茶(cha)餐(can)廳(ting)吃(chi)碗(wan)魚(yu)蛋(dan)麵(mian)一(yi)樣(yang)尋(xun)常(chang)。

“其實隻要是日本過來的店都會出現排隊的狀況。donki人多的時候會擠到水泄不通
，壽司郎我試過等了三個多小時。這些內地人覺得有趣或奇怪的事, 就是我們的日常。”